夏至味道百面人生

俗语说“冬至饺子，夏至面”，夏至之时，正是麦子成熟的时间。于是这一天，古人开始尝新的食俗，即用新收的麦子磨面烙饼、擀面，而且夏至的新面是最香的。

在夏至这天，很多桐庐人会选择吃上一碗面。夏至吃面，据说长长的面条，暗示了夏至长长的白天。

桐庐人爱吃面，是出了名的。其实，吃面的重点并非光面，而是贪恋面上的浇头。所以一碗面上来，只见肉丝、爆鱼、块鱼、爆鳝、三鲜、卤鸭、腰花等簇拥着清汤寡水的一碗面，只能说，醉翁之意不在酒，面痴之意不在面。而各家面馆也都身怀绝技，拥有一大批粉丝食客。点一碗适合自己口味的面，这碗面也若镜面一样映出你的人生。

味一面馆，在县行政服务中心工作的王晓是“常客”。“去之前一定要先给老板娘打个电话排个队，不然等近一个小时都是‘正常’的。”老板娘很精干，点单、收钱、收拾、捧面，一人包干。熟了后，王晓就忍不住抱怨了：“我跟同伴同样的面，还一碗一碗地烧，这不是浪费时间嘛！”老板娘莞尔，问：“这面味道怎么样？”“当然好！”“那就行了，赶紧吃。”老板娘解释说，一碗一烧就是为了保证面的“味道”，还有个秘诀就是“高汤”，经过几小时的熬制后，这面汤就和白开水一样清澈见底，却感觉鲜美无比。如此，近10年，在县城迎春三弄方圆几公里内，味一面馆小有名气。每天从上午10点到下午1点多，面馆里总是坐得满满当当。

“我最喜欢的就是笋干老鸭面，几乎每次必点。”王晓说，平时食量不大的她都能把这碗分量很足的面吃个底朝天。因为鸭肉吃在嘴里没有丝毫腥味，只觉得又鲜又嫩，调味也非常出色，回味很足。

弄堂面馆，顾名思义，就是开在弄堂里的面馆，这一开就是20多年，连锁店也开了好几家。而最早的那家依旧在城北的那个小弄堂里，看得出装修还是新的，但地方依旧那么小，只有窄窄的6张桌子。每次去几乎都爆满，那就得耐心地、厚着脸皮地在吃客旁“候位”。天气好的时候，老食客就直接把小折叠桌往弄堂里一摊就能开吃，而这小折叠桌几乎就占去了这条弄堂的“大半位子”，另一边只能容纳一人通过。

进来的几乎都是老客，有着各自的爱好，不用看菜单直接“咆”一句付钱就行。没过一会，面就麻利地上来了。而从吃面上更能分清哪些是“吃客”，“嗦嗦”几下，“吃客”们的吃相都颇为潇洒、倜傥，一气呵成。

除了面外，锅巴粉丝和沃豆腐可以说是店里的爆款了，老板每天都要准备上百份，吃过的客人都会惦记着。尤其是整块的粉丝锅巴，咬起来酥脆可口，可得抓紧吃，凉了可就过了“最佳赏味时间”。

对于面条，清代文人李渔有些“爱面子”，他用鸡、鱼、虾干和干料蔬菜做成八珍面待客，而自己日常只吃酱、醋烹佐的五香面。但在桐庐，吃面可是平等的，无论是谁，都得等着，坐在那里大口大口吃面时，所有人的心中就只有眼前这一碗面所产生的满足感了。

位于城北桐君路上的一绝拉面旗舰店，从20多年前一家9平方米的小店，到如今发展成多家店面，它的红火绝非偶然。“还记得高中那会总跑一绝吃碗拉面，那时候一碗光面只要2.5元钱，现在来吃，加足了料总要20元左右。”市民吴真说，尤其喜欢这里的拉面，都是拉面师傅在你面前现拉的，而一溜排的浇头在面前随便选的感觉真好，也特别符合桐庐人的口味。

对于60后的朱权来说，平常得闲了就会带着妻子，跨过二桥特意跑到城北兰溪佬杂货店旁的老太婆面馆，就要一碗普普通通的青菜豆腐面，一口下去满是回忆。年轻时他就职于杭州武林码头，每次坐船回来，媳妇王秀早已在东门头等着朝他挥手，上岸后第一件事必然是去老太婆面馆吃碗面。同样出发去杭州之前，也要在老太婆面馆垫饥后再上船。

那一年，杭州国营企业解放，朱权下岗了，一个人“偷偷”回桐，依旧习惯性地去了这处熟悉的地方吃面。那细软的面，老太婆煮得恰到好处，面几乎不用咀嚼便直接滑入胃里。那一刻，青菜、豆腐，加上独制的辣酱，让他飘着的灵魂突然找到了落地的地方。此前天天为了生计远离家乡，一年只能回家乡几次，儿子都已经四年级，却一次都没送过他上学。什么才是生活中最重要的？这碗简单到不行的面，返璞归真，是一种脚踏实地的味道。一碗面之后，朱权也便决意留在家乡。这之后，近40岁的朱权开始了创业，也小有成就。

老太婆面馆从1989年就在开起来了，面积大概就10平方米。如今，女儿继承母亲的店，继续烧面。虽不像老字号威名远扬，但也是人尽皆知。这深藏县城一隅的老太婆面馆，是老桐庐人的私藏小馆，这么多年一直分量十足，性价比高。

记者 黄蓉萍/文 黄强/摄 部分资料摘自网络

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