洛下麦秋月，江南梅雨天。白居易以在苏杭当刺史的经历告知，在忽而“烧烤模式”，忽而“闷锅模式”的江南天里，夏至便悄然而至。

夏至，意味着一年中最热的时期就要到了，同时也是整个夏季的生机和美好绽放的开端。

日影短至故曰夏至

6月21日夏至，是二十四节气中最早被确定的一个节气。公元前七世纪，先人采用土圭测日影，就确定了夏至。据《恪遵宪度抄本》：“日北至，日长之至，日影短至，故曰夏至。至者，极也。”今年的夏至从6月21日开始，至7月6日结束。

夏至这天，太阳直射地面的位置到达一年的最北端，几乎直射北回归线（北纬23°26'），北半球的白昼达到最长，且越往北昼越长。比如杭州为14小时，而黑龙江的漠河则可达17小时。夏至以后，太阳直射地面的位置逐渐南移，北半球的白昼日渐缩短。

在夏至，有个特殊的小游戏很有意思。因为这一天太阳几乎直射北回归线，正午时分呈绝对（接近）直射状，北回归线地区就会出现短暂的“立竿无影”现象。也就是在夏至日的中午在太阳下立根竿子，就可观察到“立竿见影”到“立竿无影”的变化。

民间有句俗语叫做“夏至不过不热”。夏至过后，虽然太阳逐渐南移，白昼渐短，但太阳辐射到地面的热量，仍然比地面向空中散发的多，所以气温会急剧升高，雷雨也会渐渐多起来，最炎热的盛夏也就此来临。这个时节正是江南一带的“梅雨”季节，也是江南梅子黄熟期，空气非常潮湿，器物发霉，人体也觉得不舒服，一些蚊虫繁殖速度很快，一些肠道性的病菌也很容易滋生。

每年夏至前，家住城南街道世纪花城小区的王云就会让女儿备好炭包等除湿的干燥剂，“衣物必须要洗干净，彻底晾干后才能放入衣柜里，不然容易滋生霉菌，也可以在衣柜等地方放入干燥剂。”家住一楼的王云似乎在对抗“梅雨季”上很有经验。她还说，也可以多吃红豆薏米水多祛湿，以及吃大葱、大蒜预防肠道疾病。

王云又说，她小时候家里有着高高的门槛，夏至这天，奶奶就会“交待”她：不能坐到门槛上去玩耍。据说夏至忌讳这样，象征着一年的时间里都会没有精神。不过呢，小孩子总是记性很差，有一次就忘记了大人说的话，一不小心坐了上去。那可怎么办？“我奶奶就带我在村里转了一圈，到隔壁邻居家的门槛上去坐一坐，等坐满7根，禁忌也就破解啦！”

夏至的习俗都非常有意思。在过去，到了夏至，人们会拿出时间来纪念夏至，这一天会煮鸡蛋，并且用彩绳编织一个套把鸡蛋放在里面，然后挂在脖子上，村里的小孩子都会有，然后用鸡蛋进行碰撞，比一比谁的更坚硬。

此外，有些地区还有夏至“秤人”的习俗。民国16年《瓜洲续志》记载，当地夏至这天男女小孩以秤权轻重，谓之“秤人”。向各户讨七家茶叶泡给小孩饮，云“不疰夏”。为什么要在夏至这个时候称体重？过去人们的生活还较贫苦，体重则代表着人们生活过得好不好。那时候没有电子秤，都是那杆大木的木头秤，在挂钩上放着一个箩筐，就把小孩放进去称一下，称的时候还会说一些吉利的话。另一种理由是，夏季天气炎热是大家特别容易瘦掉体重的季节，夏至这一天称体重就不会消瘦，寄托了人们对未来半年生活的期望。所以每到夏至农村都会非常热闹，很有节日的氛围。

夏至，在古时还有祭祀神祖的习俗，用来庆祝丰收，为来年消灾。从周代开始，每逢夏至日，朝廷当天必须举办隆重的祭祀活动，以祈求消灾年丰。而同时，各地农民则忙着祭祀神灵，以祈求风调雨顺。现代虽然没有这么隆重的祭神典礼，不过夏至前后，我国多地还是会举办隆重的“过夏麦”，这便是古代“夏祭”活动的另一种延续。

“夏至日，进扇及粉脂囊，皆有辞。”《酉阳杂俎·礼异》如是记载。夏至时，有些妇女们还相互赠送折扇、脂粉等物品，借折扇生风，以脂粉散体热所生的浊气，防生痱子

另外，夏至之后，古代的皇家则拿出“冬藏夏用”的冰“消夏避伏”，而且从周代始，历朝沿用，进而成为制度。在当代，虽然我们已经不需要储存冰块来消夏，但是自夏至后就全天运行的空调不过是这个传统在现代的另一种体现而已。

夏至味道百面人生

俗语说“冬至饺子，夏至面”，夏至之时，正是麦子成熟的时间。于是这一天，古人开始尝新的食俗，即用新收的麦子磨面烙饼、擀面，而且夏至的新面是最香的。

在夏至这天，很多桐庐人会选择吃上一碗面。夏至吃面，据说长长的面条，暗示了夏至长长的白天。

桐庐人爱吃面，是出了名的。其实，吃面的重点并非光面，而是贪恋面上的浇头。所以一碗面上来，只见肉丝、爆鱼、块鱼、爆鳝、三鲜、卤鸭、腰花等簇拥着清汤寡水的一碗面，只能说，醉翁之意不在酒，面痴之意不在面。而各家面馆也都身怀绝技，拥有一大批粉丝食客。点一碗适合自己口味的面，这碗面也若镜面一样映出你的人生。

味一面馆，在县行政服务中心工作的王晓是“常客”。“去之前一定要先给老板娘打个电话排个队，不然等近一个小时都是‘正常’的。”老板娘很精干，点单、收钱、收拾、捧面，一人包干。熟了后，王晓就忍不住抱怨了：“我跟同伴同样的面，还一碗一碗地烧，这不是浪费时间嘛！”老板娘莞尔，问：“这面味道怎么样？”“当然好！”“那就行了，赶紧吃。”老板娘解释说，一碗一烧就是为了保证面的“味道”，还有个秘诀就是“高汤”，经过几小时的熬制后，这面汤就和白开水一样清澈见底，却感觉鲜美无比。如此，近10年，在县城迎春三弄方圆几公里内，味一面馆小有名气。每天从上午10点到下午1点多，面馆里总是坐得满满当当。

“我最喜欢的就是笋干老鸭面，几乎每次必点。”王晓说，平时食量不大的她都能把这碗分量很足的面吃个底朝天。因为鸭肉吃在嘴里没有丝毫腥味，只觉得又鲜又嫩，调味也非常出色，回味很足。

弄堂面馆，顾名思义，就是开在弄堂里的面馆，这一开就是20多年，连锁店也开了好几家。而最早的那家依旧在城北的那个小弄堂里，看得出装修还是新的，但地方依旧那么小，只有窄窄的6张桌子。每次去几乎都爆满，那就得耐心地、厚着脸皮地在吃客旁“候位”。天气好的时候，老食客就直接把小折叠桌往弄堂里一摊就能开吃，而这小折叠桌几乎就占去了这条弄堂的“大半位子”，另一边只能容纳一人通过。

进来的几乎都是老客，有着各自的爱好，不用看菜单直接“咆”一句付钱就行。没过一会，面就麻利地上来了。而从吃面上更能分清哪些是“吃客”，“嗦嗦”几下，“吃客”们的吃相都颇为潇洒、倜傥，一气呵成。

除了面外，锅巴粉丝和沃豆腐可以说是店里的爆款了，老板每天都要准备上百份，吃过的客人都会惦记着。尤其是整块的粉丝锅巴，咬起来酥脆可口，可得抓紧吃，凉了可就过了“最佳赏味时间”。

对于面条，清代文人李渔有些“爱面子”，他用鸡、鱼、虾干和干料蔬菜做成八珍面待客，而自己日常只吃酱、醋烹佐的五香面。但在桐庐，吃面可是平等的，无论是谁，都得等着，坐在那里大口大口吃面时，所有人的心中就只有眼前这一碗面所产生的满足感了。

位于城北桐君路上的一绝拉面旗舰店，从20多年前一家9平方米的小店，到如今发展成多家店面，它的红火绝非偶然。“还记得高中那会总跑一绝吃碗拉面，那时候一碗光面只要2.5元钱，现在来吃，加足了料总要20元左右。”市民吴真说，尤其喜欢这里的拉面，都是拉面师傅在你面前现拉的，而一溜排的浇头在面前随便选的感觉真好，也特别符合桐庐人的口味。

对于60后的朱权来说，平常得闲了就会带着妻子，跨过二桥特意跑到城北兰溪佬杂货店旁的老太婆面馆，就要一碗普普通通的青菜豆腐面，一口下去满是回忆。年轻时他就职于杭州武林码头，每次坐船回来，媳妇王秀早已在东门头等着朝他挥手，上岸后第一件事必然是去老太婆面馆吃碗面。同样出发去杭州之前，也要在老太婆面馆垫饥后再上船。

那一年，杭州国营企业解放，朱权下岗了，一个人“偷偷”回桐，依旧习惯性地去了这处熟悉的地方吃面。那细软的面，老太婆煮得恰到好处，面几乎不用咀嚼便直接滑入胃里。那一刻，青菜、豆腐，加上独制的辣酱，让他飘着的灵魂突然找到了落地的地方。此前天天为了生计远离家乡，一年只能回家乡几次，儿子都已经四年级，却一次都没送过他上学。什么才是生活中最重要的？这碗简单到不行的面，返璞归真，是一种脚踏实地的味道。一碗面之后，朱权也便决意留在家乡。这之后，近40岁的朱权开始了创业，也小有成就。

老太婆面馆从1989年就在开起来了，面积大概就10平方米。如今，女儿继承母亲的店，继续烧面。虽不像老字号威名远扬，但也是人尽皆知。这深藏县城一隅的老太婆面馆，是老桐庐人的私藏小馆，这么多年一直分量十足，性价比高。

记者 黄蓉萍/文 黄强/摄 部分资料摘自网络